Путовања и природа: Инчконахен, егзотично британско острво где владају валабији

Не постоји грациозан начин да се изађе из малог чамца на надувавање док се судара са обалом у неочекиваном таласу.

Са ранцем пребаченим преко једног рамена и једном ногом нагнутом преко влажног прамца, неспретно сам искочио и уронио десну чизму право у воду Лох Ломонда која је хладила кости.

Убрзо је уследила и лева чизма, газећи мочварну траву на удаљеном острву Инчконахен, некадашњем летњем игралишту Фионе Брајд Гор, рођене Колкухун, грофице од Арана - и дому једине колоније валабија у Шкотској.

Пошто што сам годинама био заљубљен у Инчконахен, коначно сам стигао на ово ненасељено острво од сто три хектара у Националном парку Лох Ломонд и Тросакс.

Иако са далеко мање стила него што би то учинила нека права дама, на пример лејди Ајран.

Чланица чувеног клана Колкухун, који поседује још неколико острва и део копна на западу Лох Ломонда, Фиона Колкухун се заљубила у ову скривену оазу и наручила дрвену кућицу за одмор, кућицу за чамце, и пристаниште за личну употребу.

Сва три су сада запуштена, што објашњава мој неспретни долазак.

Колкухун, рођена 1918. године, одрасла је на обали језера Лох Ломонд и волела је да истражује острва која окружују њен дом из детињства у Росду, на западној обали.

Често се враћала у Инчконахен - што на шкотском келтском значи „острво Колкухун" - преко других оближњих острва Инчтаванач, Инчмоун, и Инчкруин због његове локације у средини језера и осамљених залива који су га чинили идеалним за вожњу моторним чамцима.

Након што је са тринаест година учествовала у надметању моторних чамаца на тркачком чамцу Miss England III на Лох Ломонду, потреба Колкухун за брзином постала је све већа.

На крају је стекла надимак „најбржа бака на води".

Пошто је 1980. постала прва жена која је путовала брже од 160 километара на час на језеру Виндермир, добила је цењени Сегрејв трофеј који се додељује Британцима који покажу „изузетну вештину, храброст и иницијативу на копну, води и у ваздуху".

„По свему судећи, (лејди Аран) је била необичан лик", рекла је Керон Тобин, бивша извршна директорка у националном парку Лох Ломонд и Тросакс.

Данас, Инчконахен остаје нешто као сведочанство о грофичиним хировима.

Након удаје за сер Артура Гора, осмог грофа од Арана, 1937. године, Колкухун је постала грофица од Арана.

У њиховом дому у Хемел Хемпстеду у Хертфордширу, Горова склоност држању необичних животиња, као што су ламе, алпаке и валабији, била је добро документована.

„Довела је валабије на острво убрзо после Другог светског рата, пошто их је држала у дому у Енглеској", рекла је Тобин.

„Верујем да их данас на острву живи још око педесет до шездесет. Инчконахен је такође дом угроженог шкотског шумског тетреба.

„То је спорно, али изгледа да су срећни што живе са валабијима."

Црвеноврати валабији из Инчконахена се сматрају најегзотичнијом животињском врстом у Шкотској и мањи су сродници кенгура.

Иако су пореклом из умерених крајева источне Аустралије и Тасманије, чини се да су валабији развили посебну наклоност према ћудљивој клими Инчконахена током година.

Током јаких зима, скачу преко залеђеног језера и брчкају се у барама у оближњим шумама.

Попут Колкухух, која је преминула 2013. године, и њених кућних љубимаца, и ја имам посебну наклоност према Лох Ломонду и провео сам безброј дана истражујући га пешице и чамцем током година.

Највеће језеро у Шкотској, Ломонд, има двадесет два острва и двадесет седам острваца, углавном прекривених густом шумом.

Та острва, а посебно Инчконахен, дуго су ме занимала.

Увек сам желео да сазнам шта, или ко, скакуће унаоколо по овим далеким самотним острвима.

Док је Лејди Колкухун користила Инчконахен да подстакне властите снове о демонима брзине, ових је дана до њега, као и до већина острва на Лох Ломонду, немогуће доћи трајектом или бродом.

Уместо тога, љубитељи авантуре који опуштено путују као ја могу да изнајме кајак, кану или даску за веслање из оближњег села Лус и веслају километар преко обично мирних вода до острва.

Када стигну тамо, чеки их још једна авантура.

Мало путника може да схвати да је, попут чувеног шведског закона о уживању у природи, Шкотска једна од само неколико земаља на свету, и једина у Великој Британији, у којој је камповање у дивљини легално.

И док су одређени делови Националног парка Лох Ломонд и Тросакс заштићени правилима о дивљим камповима између марта и септембра, захваљујући шкотском Закону о земљишној реформи из 2003, свако може слободно камповати на већини неограђених површина широм земље - па и на Инчконахену.

Након што је било у власништву клана Колкухун од 14. века, ненасељено шкотско „острво валабија" доспело је на насловне стране у јулу 2020. када је стављено на продају.

На крају је продато у марту 2021, али упркос новом власништву и статусу приватног острва, шкотска права приступа дивљим камповима и даље важе, иако је важно путовати одговорно.

Кључна ствар је, каже Тобин, „да не оставиш траг, и да узмеш назад све што си донео".

И тако, ето ме, шетам по натопљеним мочварама острва тражећи место да кампујем.

Одлучио сам се за западну обалу окренуту према Нероузу, змијастом делу мирне воде попут реке између Инчконахена и Инчтаванача чији заклон од преовлађујућих ветрова пружа тишину.

Како су пљускови престајали, разапео сам шатор и убрзо схватио да сам спустио заклон за сунце - онај који је био кратка шетња од грофичине викендице.

Данас, давно напуштено склониште личи на распадајући свод, са трулим подним даскама, мокрим душецима, зарђалом пећницом и разбијеном кадом на лицу места.

Међутим, чари острва леже на другом месту.

Инчконахен је прилично раван, а прегршт стаза води до нетакнутих плажа, вековних четинара и храстова (што га чини местом од посебног научног интересовања у Шкотској), и уздигнутог погледа на језеро са скромног врха острва од педесет метара.

Посетиоци оштријег вида такође треба да погледају према горе да би уочили пар гнездећих морских орлова, који су се недавно вратили у ово подручје први пут после више од једног века.

Како је ноћ почела да пада, пратио сам стазу окружену грмовима боровнице до колена и спаљеним наранџастим папратом до пешчане плаже на северном крају острва, која пружа блажен, непрекидан поглед на један од најпопуларнијих врхова у Шкотској, Бен Ломонд.

Онда сам одједном зачуо како се нешто комеша испод дрвећа.

Полако сам се окренуо, с бакљом у руци, да видим да ли се појавила најређа звер у Шкотској.

Није, па сам наставио стазом.

После неколико минута, црвеноврати торбар не виши од педесет центиметара прескочио је моју путању, само неколико метара даље, приметивши моје присуство и одјуривши.

Кратак, али леп сусрет.

Колико год било примамљиво спавати под звездама, време се убрзо променило и подсетило ме да сам заиста у октобру у Шкотској.

Отишао сам из осаме на плажи у заштићени шатор на другој страни острва, одакле сам на преносивом шпорету скувао љуткасту вечеру и заспао уз звук птица које цвркућу, патака које чаврљају и - да - веселих валабија.

У петнаест до шест пробудила ме је киша која је капала по платну и звук нечега што сам мислио да је рика јелена.

Откопчао сам шатор, опрезно изашао напоље и сео док се сунце полако појављивало изнад брда Лус на западу.

Мој неочекивани аларм је заиста био црвени јелен на падини брда.

Како је киша попустила и магла се почела разилазити, приметио сам нешто у води.

Оно што је изгледало као срна пливало је преко Нероуза, вероватно дозвано позивом мог новог партнера.

Током свих мојих година истраживања језера, ово је било оличење сјаја шкотског пејзажа.

Могао сам да видим зашто се лејди Аран баш овде стално враћала.

Погледајте видео - Човек који организује авантуре у инвалидским колицима

Пратите нас на Фејсбуку и Твитеру. Ако имате предлог теме за нас, јавите се на [email protected]