Як Наомі Кемпбелл та інші темношкірі моделі змінили світ моди

У Лондоні відкрилася нова виставка про кар’єру Наомі Кемпбелл - першої темношкірої супермоделі Британії. ВВС Culture згадує жінок, які проклали шлях у моді, включно з першою темношкірою моделлю з обкладинки американського Vogue Беверлі Джонсон.

"Ти хочеш бути моделлю?" - запитала шукачка талантів Бет Болдт, підійшовши до групи школярок у лондонському Ковент-Гардені. П'ятнадцятирічна Наомі Кемпбелл відійшла вбік, подумавши, що Болдт звертається до її світловолосих подруг. Але Болдт дивилася саме не неї.

"Я звертаюся до тебе", - сказала вона.

Сором’язлива дівчина-підліток згодом стане найвідомішою темношкірою моделлю в історії: надзвичайно універсальною супермоделлю, яка, як кажуть, вміє найкраще ходити подіумом, а також є медійною персоною та захисницею рівних прав у галузі, де темношкірі люди довгий час залишалися в тіні.

22 червня в лондонському Музеї Вікторії та Альберта відкрилася виставка NAOMI: In Fashion, присвячена 40-річчю кар’єри Кемпбелл. Вона показує злети та падіння Кемпбелл, а також її найбільш пам’ятні вбрання, зокрема блакитні туфлі Vivienne Westwood на підборах заввишки 30 см, в яких вона впала на подіумі в 1993 році.

Також на виставці представлена ​​срібна сукня від Dolce & Gabbana, яку вона вдягла в останній день п’ятиденних громадських робіт, до яких її засудили за правопорушення, вчинене через її сумнозвісний характер. На запитання журналу Grazia Magazine, чому вона так одяглася, вона відповіла: "Чому від мене чекають, що я маю виглядати пошарпаною?"

Боротьба за право бути побаченою

Можливо, саме ця відмова відповідати суспільним очікуванням допомогла їй стати першою темношкірою дівчиною з обкладинки французького Vogue у 1988 році. Коли білих супермоделей запросили на зйомку, а їй відмовили, Кемпбелл не здалася. Вона пішла до Ів Сен-Лорана, одного з найбільших рекламодавців Vogue, який погодився не надавати свій одяг і рекламу, поки журнал не виконає її вимог.

"Мені безумовно довелося боротися більше за інших, - каже Кемпбелл у книзі, яка супроводжує виставку. - Деякі люди чесно казали мені, що вони ніколи не думали залучати чорну дівчину. Тому я не завжди сприймала це як расизм. Я просто сприймала це як "Добре, ти ніколи не пробувала, тепер настав час спробувати".

Кемпбелл також завжди віддавала належне іншим піонерам галузі.

У розмові з ведучим ток-шоу Майклом Паркінсоном у 2004 році, вона сказала: "Коли я потрапляю на обкладинку, я думаю, що це не тільки для мене, це для покоління дівчат до мене [і] після мене".

Одним із таких зразків для наслідування для неї була Доніел Луна. Але хоча американська модель стала першою темношкірою зіркою на обкладинці Harper's Bazaar у 1965 році, результат був невтішним: це була скоріше ілюстрація, а не фотографія, на якій її шкіра була блідо-рожевою.

Також розчаровувала неоднозначна реакція громадськості на появу кольорових людей на сторінках журналів, які довгий час вважали прерогативою білих. У США деякі спонсори погрожували забрати доходи від реклами, а деякі читачі скасовували передплату.

Однак, наступного року британський Vogue помістив Луну на свою обкладинку. Цього разу її шкіра була темнішою, але її зобразили як стародавню єгиптянку - цей образ "екзотичної" темношкірої жінки демонстрував той обмежений діапазон ролей, які пропонували кольоровим жінкам того часу.

Концепція краси темношкірих людей

"Історично темношкірих жінок у білій Америці описували по-різному, - пише американська письменниця та модель Барбара Саммерс у своїй знаковій роботі 1998 року Skin Deep: У світі чорної моди. - Термін "красиві" був наприкінці списку".

Розглядаючи соціальний та історичний контекст уявлень про красу темношкірих людей у своїй книзі, вона зазначає "знеособлене … і часто неприємне" зображення темношкірих жінок у мистецтві ХХ століття та інтерналізацію "сумної спадщини рабства", яка, за її словами, диктувала "параметри нашого існування - від того, що ми можемо носити, до того, ким ми можемо бути".

На початку ХХ століття нові продукти, такі як освітлювачі шкіри та засоби для розгладжування волосся, надсилали сигнал про те, що природні характеристики темношкірих людей потребують корекції. Це, за словами Саммерс, викликало "плутанину" щодо того, що таке "чорна краса".

Тим часом лінчування у США чітко показало небезпеку входження в "білі простори". Лише після руху за громадянські права 1950-х і 60-х років значна кількість людей почала виступати проти расизму в Америці.

Прикладом нового покоління відважних моделей, які не чекали дозволу на запрошення в переважно білу індустрію, стала Наомі Сімс. Коли їй набридли відмови від модельних агенцій, вона пішла безпосередньо до фотографів, і зрештою потрапила на обкладинки журналів і брала участь у показах Halston та Giorgio di Sant'Angelo.

Вона також підтримала свою співвітчизницю Беверлі Джонсон, яка цього року відсвяткувала 50 років з того дня, як стала першою темношкірою моделлю на обкладинці американського Vogue.

"Вона була такою милостивою до мене, і я сказала собі, що саме так я буду ставитися до інших молодих моделей", - сказала Джонсон в інтерв'ю BET минулого року.

У 1988 році дві культові темношкірі моделі – Іман, родом із Сомалі, та Бетанн Гардісон, яка народилася в Нью-Йорку, заснували Коаліцію темношкірих дівчат, щоб вимагати рівного представництва та оплати праці в модній індустрії.

Кемпбелл приєдналася до них через рік - і відтоді називала Гардісон "другою матір'ю".

Гардісон брала участь у легендарній "Битві за Версаль" 1973 року - модному показі-протистоянні між європейськими та американськими дизайнерами. Вона ознаменувала переломний момент в історії моди, коли сучасні американські будинки моди разом із армією вишуканих темношкірих моделей несподівано затьмарили стару гвардію парижан.

"Мода більше ніколи не буде колонізована таким чином", - пише Саммерс.

Одним із успіхів Коаліції став випуск журналу Vogue Italia, присвяченого виключно темношкірим моделям. Видання 2008 року, що мало чотири різні обкладинки (включно з Кемпбелл), було розпродано у Великій Британії та США протягом 72 годин.

Едвард Еннінфул, який був стилістом зйомок, зазначив: "Я ніколи не думав, що зможу побачити щось подібне – мої люди, моя раса, у вишуканих колекціях, чудові, шикарні, справжні жінки. Але найголовніше - це доводить, що ми можемо продавати".

Натхненна своїми безстрашними попередниками та дружбою з Нельсоном Манделою, з яким вона познайомилася в 1990-х роках, Наомі Кемпбелл зробила активізм центральним елементом своєї творчості. Вона є великою прихильницею африканських дизайнерів, таких як Маріанна Фасслер і Тіффані Амбер, і підвищує їхній авторитет, беручи участь у їхніх показах і підтримуючи Arise Fashion Week, який прославляє африканську моду.

І такі активісти як Кемпбелл поступово виграють свою боротьбу. У звіті The Fashion Spot про різноманіття на Тижні моди в Нью-Йорку йдеться, що навесні 2015 року лише п’ята частина моделей були кольоровими, тоді як навесні 2022 року їх було більш ніж половина.

Але для того, щоб кольорові моделі почувалися в індустрії як вдома, потрібно зробити ще чимало. Наприклад, модель Меган Мілан, яка народилася в Детройті, минулого року розповіла в тіктоці, що їй довелося переробити свій макіяж для показу на Тижні моди в Нью-Йорку, оскільки візажист не вмів працювати з чорною шкірою.

"Я була схожа на привида", - бідкалася вона.

Британсько-ганська модель, іміджмейкер та оповідач Ті Джей Соєрр, який працював із Calvin Klein, Vivienne Westwood і Lacoste, каже, що проблемою залишається так званий "перформативний символізм" інтересу індустрії до чорношкірих моделей.

"Коли ви чітко усвідомлюєте, що вас запрошують задля дотримання квот або виконання PR-стратегії, я думаю, багатьох людей це змушує почуватися знеціненими", - каже він BBC.

Однак власний досвід Соєрра був переважно позитивним, каже він. Він також наводить приклад американської моделі Алтона Мейсона, якого він називає "першим сучасним чоловіком-супермоделлю", і згадує свого друга й колегу з Гани Оттаву Квамі, якого він називає одним із найкращих прикладів того, що галузь стала доступною для людей з маргіналізованих верств населення".

Тепер Соєрр, який частіше перебуває поза об’єктивом, залучає темношкірих сценографів, моделей, артдиректорів і стилістів для проєктів, які, за його словами, "допомагають цінувати нашу культуру та наше коріння".

Соєрр, як і Кемпбелл, виріс у південному Лондоні, і каже, що вона "проклала шлях до набагато доступнішої комерційної індустрії для темношкірих моделей".

Спираючись на успіх своїх попередників і розвиваючи нові таланти, Кемпбелл назавжди змінила обличчя моди та знищила вузьке уявлення про красу, яке панувало в індустрії.

"Чорношкірі жінки мають більше ДНК на цій планеті, ніж будь-хто інший, - зазначає американська модель Вероніка Вебб у документальному фільмі Supreme Models 2022 року. - Ми маємо 100 мільйонів різних виглядів, і це ніколи не можна заперечувати. Ніколи не можна заперечувати жоден аспект нашої краси".