Трагична прича о најславнијем мртвом телу на Монт Евересту

Монт Еверест је вечни дом за више од 200 тела.

Рејчел Нувер истражује тужну и мало познату причу о његовом најистакнутијем становнику, „Зеленим чизмама" - и открива узнемирујуће последице које ова смртоносна планина може да има по људски ум и тело.

Монт Еверест је вечни дом за више од 200 тела. Рејчел Нувер истражује тужну и мало познату причу о његовом најистакнутијем становнику, „Зеленим чизмама" - и открива узнемирујуће последице које ова смртоносна планина може да има по људски ум и тело.

„Очигледно је улог који планинар ризикује да изгуби за њега велик: то је питање живота и смрти…. Да би победио у игри, он прво мора да стигне до врха планине - али, након тога, он мора и безбедно да се спусти назад. Што је тежи пут и што су бројније опасности, то је његова победа већа."

- Џорџ Малори, 1924

Као да дрема, планинар лежи на боку под заштитном сенком надвијене стене.

Повукао је црвену јакну око лица, сакривајући га од погледа, и обгрлио торзо да би се заштитио од оштрог ветра и хладноће.

Ноге му штрче на стази, приморавајући пролазнике да опрезно прекораче његове неонско зелене планинарске чизме.

Зове се Цеванг Палџор, али већина која наиђе на њега зна га само као „Зелене чизме".

Скоро 30 година, његово тело, које се налази недалеко од врха Монт Евереста, служи као суморни маркер на стази за оне који желе да победе највишу планину на свету са њене северне стране.

Многи су изгубили животе на Монт Евересту и, попут Палџора, огромна већина њих је остала на планини.

Али Палџорово тело, захваљујући његовој упадљивости, постало је једно од најпознатијих.

Око 80 одсто људи застане да одмори у склоништу где се налазе Зелене чизме и тешко је промашити особу која лежи тамо

„Рекао бих да баш сви, нарочито они који се пењу на северној страни, знају за Зелене чизме, или су читали о Зеленим чизмама, или су чули некога како прича о Зеленим чизмама", каже Ноел Хана, пустолов који се попео на Монт Еверест седам пута.

„Око 80 одсто људи застане да одмори у склоништу где се налазе Зелене чизме и тешко је промашити особу која лежи тамо."

Са Палџоровом смрћу стигао је и талас контроверзи, међу којима и она да су он и његова друга двојица колега из тима умрли зато што су други планинари, у незајажљивој жељи да стигну до врха, безосећајно игнорисали знаке да су у невољи.

Међутим, информације о човеку који носи овај надимак су веома оскудне.

Укуцајте „Зелене чизме" у претрагу у Гуглу и сазнаћете да су Палџор и његови планинарски партнери Цеванг Сманла и Дорџе Моруп, ишчезли у олуји 1996. године овековеченој у бестселер књизи Џона Кракауера Into Thin Air и, скорије, у високобуџетном трилеру Еверест.

Палџор је, рећи ће вам Википедија, био члан индијско-тибетанске пограничне полиције и кад је изгубио живот имао је само 28 година.

Признајем да осећам извесну морбидну знатижељу кад су у питању Палџор и сви други пали планинари, насукани на планини далеко од најмилијих и замрзнути у времену, заувек приказујући тренутке властите смрти.

Али више од опседнутошћу грозоморним, желела сам да сазнам причу о згодном младићу у зеленим чизмама - нарочито околности које су омогућиле да остане на планини толико година.

Била сам такође заинтригирана оним што екстремна надморска висина може да учини људском телу и уму, као и неочекиваним утицајем који она може да има на одлуке - па чак и етику - неке особе.

Али, изнад свега, желела сам одговоре на друго, важније питање; питање постављено небројено пута које упорно успева да избегне објашњење: зашто се уопште пењати на ову планину?

Зашто се коцкати са животом на њеним немилосрдним падинама?

Према архиви Алана Арнета, алпинисте из Колорада чији је блог поверљиви извор информација о Евересту, од 1924. до августа 2015. године, на планини је животе изгубило 283 људи - 170 странаца и 113 Непалаца - што је довело до целокупне размере између успешног успона и смрти од око 4 одсто.

Како је могуће да још увек толико много људи види овај подухват као вредан труда?

Моја жеља да одговорим на ова питања одвела ме је у зечју рупу психологије, етике и планинарске културе; подједнако на сам праг планинарских легенди и родитеља сломљеног срца; све до извора који обухватају Фукуоку, Калифорнију и Катманду.

Ово је мој покушај да разлучим све што сам пронашла.

Весело место

Док авион узлеће и креће на север из Њу Делхија, градски смог, закрчење и урбани крајолици брзо нестају са видика, замењени смеђом, руралном равницом која се с времена на време претвара у зелена брда и степенаста поља.

Крајолик, међутим, тек почиње да расте у свој својој величини и блиставости.

Брда се пењу у све веће висине, ослобађајући се села, поља и вегетације - а потом и свих других остатака живота.

Крзави, снегом прекривени планински врхови протежу се још више, као да покушавају да уберу малу летелицу са неба.

Ту и тамо, река у долини украшава монохроматски крајолик зеленим појасом, сламком спаса у иначе немогуће негостољубивом окружењу.

Стижемо надомак нашег одредишта.

Авион почиње да се спушта, а пилотов глас пуцкета преко интеркома: „Надам се да сте оставили све бриге за собом у Делхију, да бисте могли лепо да се проведете на овом веселом месту."

Налазимо се у области Ладак, такозваном „власнику пролаза", који је најсеверније место у Индији, у сенци Великих Хималаја.

Почетак је септембра, кад су дани јарки и топли, али ноћу се температура већ спушта испод нуле.

Управо је овде, у овој пустињи на великој надморској висини од 3.800 метара, рођен Цеванг Палџор, 10. априла 1968. године.

Одрастао је у Сактију - „златном престолу" - идиличном селу у долини од бело окречених кућица, поља јечма и дрвећа тополе.

Пошли смо за Сакти у среду рано ујутро, пратећи путању блиставо плаве реке Инд, пролазећи поред планинских манастира, прашњавих друмских коноба и неземаљских стеновитих равница и неплодне земље.

Путовала сам са Цултимом Дорџејем, социологом и водичем, који ми служи као моја локална веза са светом.

Нисмо унапред контактирали Палџорову породицу, верујући да су нам шансе да их убедимо да разговарају са нама о једној тако осетљивој теми веће ако опишемо нашу мисију уживо.

Сада почињу да ме изједају сумње.

Да ли ће одбити да разговарају са нама?

Хоће ли бити увређени?

Хоће ли уопште бити некога код куће?

Око сат времена након што смо напустили Лех, почели смо да се приближавамо.

Цултим је искочио из кола и пришао старцу који је покрај пута прстима вртео будистичке перле за молитву.

Кад је упитао човека где можемо да пронађемо фарму Фана - Палџорово породично презиме - човек је почео наглашено да показује даље низ пут.

У месташцу као што је Сакти, у ком постоји свега око 300 домаћинстава, сви знају једни друге.

„Није далеко сада", објавио је Цултин, ушавши назад у кола.

Неколико минута касније, стигли смо до смеђе капије, испред атрактивне двоспратне куће са великим прозорима и лепршавим тибетанским заставама за молитву које украшавају кров.

„Ево нас", каже Цултим. „Ајде да држимо фиге."

Стомак ми се стегнуо док смо прилазили улазним вратима, поред врта препуног петунија, невена и белих рада, и једног жутог пса, који нас је лењо гледао са осунчаног места.

Моји страхови су, међутим, били отклоњени истог тренутка кад је Таши Ангмо, Палџорова мајка, отворила врата.

Са 73 године, њене светлуцаве очи и насмејано лице деловало су најмање десет година млађе.

Исијавајући домаћинску топлоту, поздравила нас је енергично - „Џулеј!" - и позвала нас да уђемо, не питајући нас чак ни ко смо или зашто смо дошли.

Ушли смо у дневну собу, пуну каучева, украсних резбарених столова и слика њених унука величине плаката.

Након што је донела чајник са врелим чајем и тањир са кексима, она и Цулим су неколико минута размењивали куртоазије.

Нисам морала да познајем језик Ладакија, међутим, да бих препознала тренутак кад је Цулим открио прави разлог наше посете.

Лице Таши Ангмо, до тада радосно и насмејано, наједном се уозбиљило, а њен туп израз говорио је о годинама нагомилане жалости и губитка.

А опет кад ју је Цултим питао да ли можемо да наставимо са интервјуом, она је пристала.

Тихо средње дете са петоро браћа и сестара, Палџор је био познат у селу по срдачној, саосећајној нарави.

Поседовао је велико срце и природну доброту.

Иако је био згодан, чак ни као тинејџер Палџор никад није имао девојку - био је напросто сувише стидљив.

Једном је рекао брату да га више занима да посвети живот нечем већем од себе него да се ожени.

Као најстарији син, Палџор је несумњиво осећао притисак да прехрањује породицу, која је једва састављала крај с крајем на скромној фарми.

И зато, кад је завршио 10. разред, напустио је школу и окушао се у индијско-тибетанској пограничној полицији (ITBP), чији се пространи кампус налазио у оближњем Леху, прашњавој престоници Ладака.

Основана 1962. године као реакција на све веће кинеско непријатељство, мушкарци који служе у тим оружаним снагама специјализовани су за пределе на великим надморским висинама - што је нужност, будући да се граница Индије са њеним највећим суседом протеже преко Хималаја.

На Палџорово и задовољство његове породице, прошао је селекцију и био примљен у службу.

Таши Ангмо му је давала велику подршку за његово намештење у ИТБП-у, али је он предосетио да њена подршка има границе - у сваком случају, неће се протезати све до врха највеће планине на свету.

И зато, кад је био изабран да се придружи елитној групи планинара који ће предузети ризичну али грандиозну мисију - да буду први Индијци коју се икада попели на врх са северне стране - није могао да јој открије њихово право одредиште.

„Изрекао је ситну лаж, да ће се попети на неку другу планину", каже његова мајка.

„Али је такође испричао неким пријатељима шта стварно ради и то је стигло до нас."

Иако је Палџорова каријера већ подразумевала многе успешне успоне на друге врхове, а полице Таши Ангмо су препуне диплома и награда, Еверест јој је деловао као изричито опасно место.

Преклињала је сина да не иде, али јој је он рекао да мора.

„Сигурно је помислио, ако се буде попео на Еверест, то ће му донети повластице за породицу", каже она.

Али млађи брат Тинли Намгјал није био забринут.

Његов брат је био најснажнија особа коју је познавао.

„Кад би се вратио кући са одмора, играли бисмо се и ја бих ударао у његов стомак, јер је био тврд као камен", каже он.

„Увек сам га доживљавао као некаквог Супермена."

Тинли, који је монах, срео се са Палџором у Делхију неколико дана пред његов полазак; дао је брату благослов пре него што су се опростили.

„Управо је прошао здравствени преглед и био је јако узбуђен што иде на Тибет", каже Тинли.

„Није био нимало нервозан. Био је истински срећан због свега."

Тинли је био последњи члан породице који је видео Палџора живог.

**

Палџор је био млад, јак и искусан, али Монт Еверест може на мноштво начина да одузме живот чак и добро припремљеном планинару - падови, лавине, изложеност хладноћи и друго.

Тело такође отказује због притисака које претрпи на планини.

Изненадна смрт - од срчаног удара, можданог удара, неправилног срчаног ритма, астме или погоршања других хроничних стања - није неуобичајено, а недостатак кисеоника може да покрене акутни плућни или мождани едем: стање опасно по живот које се дешава кад крвни судови почну да испуштају течност у плућа или мозак.

Не деле, међутим, сви на планини исте шансе за умирање под било каквим околностима.

У ретроспективној студији на 212 смрти планинара на Евересту од 1921. до 2006. године, Пол Фирт, анестезиолог из Масачусетске опште болнице у Бостону, и његове колеге открили су да се већина смрти Шерпаса дешава на нижим надморским висинама, што одражава неизбежни ризик путовања кроз предео ледника Кумбу - нестабилног поља глечера пуног блокова леда величине куће и зјапећих пукотина.

Смрти на већим висинама, с друге стране, готово у потпуности су припадале клијентима који плаћају и западњачким водичима, а више од 50 одсто смрти изнад 8.000 метара десиле су се након што су планинари стигли на врх и кретали се назад надоле.

„Био сам изненађен колико је мало Шерпаса умрло високо горе", каже Фирт.

„Али бројке су биле убедљиве."

Ови налази вероватно одражавају мноштво фактора, међу којима су могуће надмоћније прилагођавање Шерпаса на аноксичне услове, њихово веће искуство на Евересту и њихово одсуство рањивости на планинарску грозницу - неодољиву жељу да се стигне на врх планине која тера планинаре да занемаре безбедност.

„Људи доносе одлуке на основу успеха, а не на основу преживљавања", каже Ед Вистурс, први Американац који се попео на свих 14 светских врхова од 8.000 метара и пета особа која је то урадила без помоћног кисеоника.

Кад је Марк Џенкинс, новинар, аутор и пустолов из Вајоминга био на Евересту 2012. године, пет људи је умрло у истом дану.

Шерпас ког је интервјуисао рекао му је да је већина смрти задесило клијенте који су одбили да се окрену и врате.

„Ваш Шерпас ће вам рећи: 'Преспори сте, морате да се окренете или ћете умрети'", каже он.

„А неки људи то не учине."

„Планине не убијају људе, људи убију сами себе", каже он.

Вистурс, који је једном прекинуо успон на Еверест на само 100 метара од врха зато што услови нису деловали добро, за своје преживљавање сматра заслужним вечито ослушкивање планине и свест о томе кад се треба окренути и вратити.

„Моје правило је било да успон мора да буде повратно путовање", каже он.

Али многе од жртава Евереста, тврди Фирт, вероватно су људи који не препознају ране знаке упозорења зато што немају довољно искуства да знају шта је нормално или су искусни планинари којима је расуђивање било замагљено последицама надморске висине.

У време кад схвате да су у невољи, већ је прекасно.

Џенкинс процењује да половини планинара који се пењу на Монт Еверест данас није место тамо.

„То није моје мишљење, то је напросто чињеница", каже он.

„Највећа висина на којој су неки од њих били је небодер."

„Без Шерпаса, 98 одсто људи који се пењу на Монт Еверест не би у томе успели", слаже се Били Бирлинг, новинарка из Катмандуа, планинарка и лична асистенткиња Елизабет Хоули, бивше новинарке, која сада има 91 годину, која је бележила експедиције на Хималаје од шездесетих.

На Монт Евересту, све је ишло по плану за Палџора и његове другове.

Индијска експедиција била је добро повезана на планини, са луксузним заједничким шатором у који су сви планинари, без обзира на националност, били добродошли.

Командант Мохиндер Синг, који их је предводио, испричао ми је за експедицију у његовом дому надомак Сан Франциска, где сада управља комплексом апартмана: „Били смо највећа светска класа".

Због његове снаге и ентузијазма, Синг је изабрао Палџора да буде део првог ударног тима за пењање, заједно са његовим планинарским партнерима Цевангом Сманлом и Дорџеом Морупом, и замеником вође Харбаџаном Сингом.

„Палџор је желео да уради многе ствари у животу", каже Синг, који верује да се младић угледао на њега као неку врсту очинске фигуре.

Он се присећа да је Палџор био веома распричан, „као некакво дете", и да је волео да се опробава у тешким успонима на стене.

„Изгледао је као мајмун када би се пењао", каже Синг.

Он се такође сећа колико је Палџор волео печену пилетину; његовог обичаја да пева у слободно време; и да се увек сам пријављивао да преузме на себе најтеже послове.

„Био је веома вољан да помогне", каже Синг.

Врло брзо, експедиција је била нарушена „грешком за грешком"

Синг је имао поверења у вештине Палџора, Морупа и Сманле - сви су били из Ладака, и сви су се већ доказали на терену.

Међутим, врло брзо, експедиција је била нарушена „грешком за грешком", јер планинари „нису слушали јасна упутства", навео је касније у извештају Синг у званичном сведочанству о догађајима.

Проблеми су започели ујутро 10. маја, кад је тим био задржан јаким ветровима а потом се успавао.

Нису кренули из Кампа VI све до 08:00, уместо у 03:30 као што су првобитно планирали.

Имајући у виду изузетно окаснели старт, одлучили су да се попну више уз планину да би учврстили конопце уместо да започну успон, будући да би то гарантовало да се враћају кроз Зону смрти по мраку - област изнад 8.000 метара висине у којој планинари често губе живот.

У 14:30, тим је остварио значајан напредак, али је ветар поново почео да се појачава.

Синг је изрекао тиму строга наређења да се окрену у 14:30 или најкасније у 15:00.

Харбаџан Синг је, међутим, у великој мери заостао за тројицом мушкараца из Ладака.

Кад им је сигнализирао да се зауставе и врате у камп, или га нису видели или су га игнорисали.

Гледајући како напредују даље, промрзли Хабаџан Синг није имао другог избора него да се спусти назад до Кампа VI без њих.

Док говори о том тренутку 19 година касније у његовој јаркој канцеларији у Њу Делхију, Харбаџан Синг, сада генерални инспектор ИТБП-а и добитник Падме Шри, четврте највише награде у Индији, остаје загледан у даљину.

„Кад смо изгубили то троје људи, ја сам био четврти, ја сам био с њима", каже он док гледа негде иза мене.

„Ја сам ту сада са вама данас, али да сам покушао нешто, не би ме било. Само је Божји дар што сам жив."

Планинарска грозница, сумња он, обузела је његове људе.

Коначно, у 15:00 сати тог поподнева, нервозни Синг, који је ишчекивао вести из Напредног базног кампа, чуо је како је његов воки-токи оживео.

Био је то Сманла.

„Господине, крећемо се ка врху", рекао је Сманла.

Синг је био забезекнут.

„Ох, не. Време је веома варљиво, веома лоше", рекао је он.

Сманла се, међутим, није дао разуверити и истакао је како се врх налази на мање од сат времена од њих и да се сва тројица осећају способно.

„Не будите сувише самоуверени", инсистирао је Синг.

„Саслушајте ме. Молим вас, вратите се назад. Сунце ће заћи."

Сманла се оглушио о сва упозорења и предао телефон Палџору.

„Господине, молим вас, дозволите нам да се попнемо!", рекао је Палџор, гласом пуним поноса.

Али, у том тренутку, радио веза се прекинула.

Синг се поново чуо са својим људима тек у 17:35.

Обузео га је талас олакшања и узбуђења кад је Сманла саопштио да он, Палџор и Моруп стоје на врху.

Иако је Синг истакао колико је важно да се врате што је пре могуће, почео је да се радује што ће послати тријумфалну поруку у Њу Делхи објавивши победу свог тима.

Брзо је уследило славље, и код куће и у кампу.

Они су управо поставили рекорд за властиту земљу.

Да ли су Палџор и његове колеге из тима заправо стигли до врха, међутим, касније је доведено у питање.

Кракауер и други сумњају да су они ненамерно застали 150 метара од врха, верујући - због све горег времена и менталне збуњености услед велике надморске висине - да су стигли на врх.

Упркос неизвесности, међутим, њима је ипак приписан тај успон, као што потврђују трофеји које је Таши Ангмо касније добила на име мртвог сина.

Као што Синг каже: „Успели су, људи су прихватили да су они успели, а ја сам то потврдио."

Ипак, слављеничка атмосфера је кратко трајала.

Убрзо након Сманлиног позива, време, које се непрестано погоршавало, разуларило се.

Стигла је озлоглашена снежна мећава из 1996. године, обавивши планину ковитлацем снега и леда.

Покушавајући да држи своје страхове по страни, Синг је рекао себи да ће они бити добро, да су се већ суочавали са горим временом у прошлости.

Ако се потруде, чак би могли да стигну у Камп VI до поноћи.

„Међутим", касније је испричао", то се није десило."

Етика на 8.000 метара

У 20:00 сати у ноћи спуштања Сманле, Палџора и Морупа, Синг више није могао да контролише властиту забринутост.

Према његовом званичном сведочанству, одлучио је да се обрати јапанском комерцијалном планинарском тиму из Фукуоке за помоћ.

Двојица планинара из тима, Хироши Ханада и Еисуке Шигекава, планирали су да пођу до врха те ноћи.

Уз помоћ Шерпаса који је натуцао јапански да би помогао да се преведе разговор, Синг је „покушао да предочи јапанском лидеру озбиљност ситуације".

Синг каже да је, у његовом присуству, јапански лидер јавио радиом свом тиму у Кампу VI да им објасни ситуацију, а потом рекао Сингу да ће јапански планинари урадити све што могу да спасу изгубљене Индијце ако их сретну на путу до врха.

„Шерпас преводилац нас је уверавао у своје име да ће се Јапанци понашати према овој кризи као да је њихова властита", пише Синг.

Ујутро, олуја је попустила и Јапанци су могли да пођу до врха.

У 09:00, вођа њиховог тима је обавестио Синга да су његова два планинара нашла Морупа који је био промрзао и лежао у снегу.

Помогли су му да се повеже са наредним фиксним конопцем, али су потом наставили да се пробијају до врха.

„Били смо запрепашћени", пише Синг. „Црни чај који су нам послужили Јапанци заиста је имао црн укус."

Два сата касније, „под чистим и мирним небом", двојица јапанских планинара и њихова тројица Шерпаса прошли су поред Сманле и Палџора, али поново нису застали нити им понудили било какву помоћ.

„Зашто нису понудили ни кап воде умирућим људима? Шта је са планинарском етиком?", пише Синг.

„Јапанци су нам оставили врло мало наде."

Спасавање једног живота важније је од сто успона на Монт Еверест

Јапански тим је, међутим, касније оспорио ту верзију догађаја.

„Неосноване оптужбе", изнесене против њих, истакли су они, у потпуности су се ослањале на непотпуне, једностране информације.

Кад су се вратили у Јапан, они су одржали конференцију за штампу и објавили званични извештај у ком су тврдили да Шигекава и Ханада нису били информисани да се индијски планинари налазе у било каквој невољи.

Иако су срели неколико планинара на путу до врха, Ханада је рекао да „нисмо видели никога ко је изгледао као да је у невољи или умире".

У извештају који су они објавили такође се истицало да је на висини већој од 8.000 метара, „разборито" да се сваки планинар сматра одговорним за властите поступке, „чак и ако је на ивици смрти".

Планинарски етички кодекс, који је издала Међународна планинарска и алпинистичка федерација, наводи да „помагање некоме има апсолутни приоритет над постизањем циљева које смо поставили пред себе на планини".

Већина то схвата веома озбиљно.

„Спасавање једног живота важније је од сто успона на Монт Еверест", каже Серап Јангбу Шерпа, прва особа која се попела на свих осам врхова од 8.000 метара у Непалу, и прва која се попела на К2 двапут у истој години.

„Увек можемо да се вратимо и да се поново попнемо на врх, али изгубљени живот никад не може да се врати."

„Рећи да свако треба да пази на себе, да нико не треба да помогне другом тиму је којештарија", додаје капетан М. С. Коли, планинар који је 1965. године предводио прву успешну експедицију Индије до врха Монт Евереста.

„То је апсолутно противно духу алпинизма."

Након што су платили више хиљада долара за безбедан пролаз до врха, мање је јасно шта је улога тих алпиниста у кризи

То просто правило постаје, међутим, компликованије кад су у питању комерцијални клијенти.

Након што су платили више хиљада долара за безбедан пролаз до врха, мање је јасно шта је улога тих алпиниста у кризи, ако наиђу на некога коме је потребна помоћ и исто тако је нејасно до које мере може да се очекује од водича да спасе живот клијента по могућу цену властитог.

На то додајте чињеницу да су, изнад 8.000 метара, доношење одлука и способност критичког мишљења озбиљно нарушени.

„Најближа ствар са чим то могу да поредим је кад сте поприлично пијани, али нисте нимало забавни", каже Фирт.

Како се кисеоник смањује, планови и морал формулисани на нижој висини често изгубе јасност.

„Људи су фасцинирани овим док седе у дневној соби и читају часопис Аутсајд, али динамику онога тамо горе заиста је тешко схватити док сте доле", каже алпинисткиња Гулнур Тумбат, ванредна професорка маркетинга на Државном универзитету у Сан Франциску.

Чак и кад би планинар покушао да помогне некоме коме је помоћ потребна, истиче она, он би вероватно угрозио и властити живот да то учини.

„Изнад 7.000 или 8.000 метара висине не можете много тога да учините", каже она.

Након што је и сама искусила последице велике надморске висине, није се изненадила кад је открила у свом истраживању да људи на Монт Евересту имају обичај да се понашају индивидуалистички.

„Нема баш много колегијалности високо на планини", каже она.

„Не кажем да је то добро или лоше - готово је нужно бити такав, кад се узму у обзир околности."

На Монт Евересту, људи дођу до закључка да традиционална правила више не важе

Не помаже ни што, многи људи - у које несумњиво спадају и Шигекава и Ханада - путовање не Еверест сматрају могућношћу која се стиче једном у животу.

Количина времена, новца и енергије уложених у планину може да подстакне на себично и несмотрено доношење одлука.

„Монт Еверест прати мистика у којој људи закључују да традиционална правила више не важе", каже Кристофер Кејс, председник и професор менаџмента на Универзитету Џорџ Вашингтон у Вашингтону.

„Мислим да што сте ближи циљу, већа је вероватноћа да ћете наћи рационализацију за запостављање морала и вредности."

У неким случајевима, наставља он, „то може буквално да значи одбацивање било каквог опреза."

У другима, то може да значи остављање палог планира за собом јер се сматра да му се више не може помоћи.

(Бирлинг, међутим, истиче да се спасавања дешавају сваке године - она само не завршавају у вестима као смрти.)

Облак сумње

Ни Шикегава ни Ханада нису одговорили на захтев за интервју за овај чланак, али Коџи Јада, један од планинарских лидера ове двојице, препричао ми је инцидент кад сам га срела у Фукуоки.

„Онако како сам ја разумео ситуацију, индијски планинари су носили тешку опрему, тако да је било тешко разлучити ко су", каже он, додавши да не зна да ли су Шигекава и Ханада осетили да су неидентификовани планинари у невољи.

„Не знам шта бих ја урадио да се нађем у истој ситуацији, али не могу да не помислим да не бих могао ништа да урадим", каже он.

„Неко би могао да каже да је то нечовечно или себично, али ја ту ништа не могу."

„Осам хиљада метара и изнад је потпуно други свет", додаје он.

„Ми често користимо израз 'одговорност према самом себи' да бисмо описали ту ситуацију."

Као и са већином ствари које се дешавају на Евересту, догађаји од тог мајског дана 1996. године несумњиво су обавијени велом субјективности, самоинтереса и ефеката велике надморске висине који утичу на расуђивање и вероватно никад нећемо знати шта се тачно догодило у последњим сатима живота Палџора, Сманле и Морупа.

Кад ствари пођу по злу, уследи медијска халабука и типичне реакције су да се анализира где је дошло до грешке и да се дестилују неколико научених лекција из свега.

Неколико пословних школа чак користи несрећу на Монт Евересту из 1996. године као примере за учење.

Али неки експерти верују да просто не може да се разлучи шта се догађа изнад 8.000 метара.

„Тешко је знати засигурно шта се тачно дешава током планинарске несреће међу тимовима амбициозних људи на 8.000 метара док ветар завија око вас а ви сте у стању аноксије, дехидрације и исцрпљености", каже Мајкл Елмс, професор организационих студија на Политехничком институту Ворчестер у Масачусетсу.

„Не мислим да догађаји као што је несрећа из 1996. године могу да се анализирају или антиципирају, али сумњам и да постоје начини да се спрече будуће несреће."

**

Таши Ангмо не може да се сети шта се дешавало неколико дана после смрти њеног сина.

Сећа се да су јој двојица људи из индијско-тибетанске пограничне полиције закуцали на ватра и питали да ли је она Палџорова мајка.

Рекли су јој да је дошло до несреће на Монт Евересту и да је њен син нестао.

Погранична полиција послала је батаљон у потрази за њим, рекли су јој, а чак су послали и хеликоптер.

Али упркос свим њиховим напорима, он као да је ишчезао.

Кад се данас осврне на то, она се заправо пита да ли су јој ти људи говорили истину.

„Можда су га тражили, а можда и нису", каже она.

„Али да су уложили праве напоре, верујем да је дефинитивно могао бити пронађен и спасен."

Након што је примила вест, зато што није било тела и зато што су полицајци рекли Таши Ангмо да је њен син нестао - а не да је мртав - она је наредна два дана провела путујући до свих локалних манастира, изводећи тимчол, жртву за благостање.

„Било би боље да су нашли тело", каже она.

„Упорно сам се надала да ће се вратити, зато што никад нису нашли тело."

На крају су, међутим, њени рођаци инсистирали да она прихвати реалност.

Палџор неће бити спасен и неће се вратити кући.

„'Нестао' је израз који ИТБП користи да би ти олакшао", рекли су јој нежно.

Породица је на крају одржала сахрану и такође присуствовала церемонији коју је организовала погранична полиција у част тројице људи из Ладака.

„Била сам попут мртвог тела", каже Таши Ангмо.

Њен процес туговања био је додатно отежан огорчењем које је убрзо почела да осећа према пограничној полицији.

Иако су званичници обећали породици да ће бити намирени, добили су осигурање у износу од свега 3.690 долара, након којих су уследиле исплате пензије сваког месеца у износу од око 36 долара - сума за коју Таши Ангмо каже да „не може да покрије ни три дана".

„Срам било пограничну полицију! Нису добри!", рекла ми је она уплакана.

„Дете је непроцењиво, новац не значи ништа. Али ми смо погођена породица. Изгубила сам дете. Требало би да одрже обећања."

Иако је Палџор умро као херој, његова породица је добила цркавицу док ће његово тело остати на планини, поставши морбидни инвентар крајолика.

Кад Монт Еверест одузме живот, он га и задржи.

На крају је Палџор постао „Зелене чизме" - безимени планинар поред ког људи пролазе сваке године на путу до властите личне славе.

Погледајте видео - Како су климатске промене поделиле индијско село на Хималајима

Пратите нас на Фејсбуку, Твитеру и Вајберу. Ако имате предлог теме за нас, јавите се на [email protected]