Корона вирус: Зашто модна индустрија проживљава егзистенцијалну кризу

У ово доба године многи од нас би већ бирали савршену летњу гардеробу, уз лагане припреме за сунчано време и одморе у иностранству.

Уместо тога, продаја одеће у марту стрмоглаво је пала за читавих 34 одсто, пошто већи део светске популације није у могућности да путује или се чак дружи због ограничења уведених током изолације.

„Нико не жели да купује одећу у којој ће седети код куће", како је то рекао генерални директор Некста Сајмон Вулфсон прошлог месеца.

Модна индустрија је погођена епидемијом вируса корона на сваком замисливом нивоу - производња је стала, малопродајни објекти су затворени, а потражња је драстично опала.

„То је довело до праве егзистенцијалне кризе модне индустрије", каже Имран Ахмед, оснивач и генерални директор Business of Fashion, водеће интернет странице за ову област која је саставила извештај о утицају епидемије вируса корона на моду.

„Ово је индустрија која и даље готово у потпуности зависи од физичке продаје. Више од 80 одсто трансакција у модној индустрији и даље се одвија у физичким продавницама."

„Уз све то, многе потрошаче у овом тренутку просто не занима куповина одеће. Велики је нагласак на куповини основних потрепштина за преживљавање током изолације и мислим да су сви природно усредсређени само на то. И тако, у том контексту, мода је нешто о чему се размишља тек накнадно или се не размишља уопште."

Уз продају на тако ниском нивоу, питање је шта ће се десити са постојећим залихама одеће које се само гомилају у продавницама и складиштима.

„За разлику од хране и неких лекова, модни производи се не распродају. Али зато многи од њих излазе из моде", приметио је Економист.

„Понекад, као у случају сезонских колекција, то се чак дешава прилично брзо."

У покушају да дођу до неке зараде, многи малопродајни објекти из великих продајних центара продају све што могу онлајн по знатно сниженим ценама.

Геп и Х&М, на пример, нуде сезонске распродаје, док Уникло промовише удобну одећу по повољним ценама које ће људима вероватно бити потребна код куће, као што су доњи делови тренерке и хеланке.

Велика је вероватноћа да ће, како време буде пролазило, све више робних марки и малопродајних ланаца почети да нуди попусте, примећује Амед, што ће нашкодити њиховим профитним маржама.

Он се ипак нада да то што модни календар није усаглашен неће представљати толико велики проблем као што се многи плаше.

„Не смемо да заборавимо да постоје две хемисфере на овом свету, кад је лето на једној, зима је на другој", каже он.

„И мислим да постоје креативни начини које можемо да осмислимо како бисмо преусмерили дистрибуцију тих колекција."

„Али што се тиче изласка одеће из моде, тренутно постоји толико много различитих врста трендова и естетика да мислим да је идеја да је нешто у моди или изашло из моде мање наглашена сада него што је била пре можда 10 или 15 година."

„Чак сам чуо како неки дизајнери говоре: 'Колекцију коју смо приказали за пролеће/лето 2020. године само ћемо продавати у пролеће/лето 2021. године'. То неће бити решење које ће функционисати за сваки бренд, али мислим да ће превазилажење ове ситуације захтевати право латерално размишљање и креативност."

Са продајом која се тренутно налази на веома ниском нивоу, многи брендови су потпуно обуставили рекламирање - мада неки и даље користе утицајне особе са друштвених мрежа да им промовишу производе.

Емили Канхам, која има више од 700.000 пратилаца на Инстаграму, редовно промовише услуге и производе укључујући здраву храну, шминку, стриминг сервисе, путовања и одећу.

„За мене је тренутно најважније да слушам пратиоце шта им у овој ситуацији делује прикладно", каже Канхам за ББЦ.

Неки од њених последњих постова одражавали су више њен актуелни начин живота у изолацији - не нужно и промоцију нечега.

„Моје пратиоци обично носе оно у чему се осећају сјајно и моћно, а не нешто што би било праћење традиционалних сезонских трендова. Суштина је у томе како нешто носите, а не у сезони у којој се то носи", додаје она.

Како ствари стоје, још није јасно да ли ће септембарске Недеље моде бити одржане у Лондону, Паризу, Њујорку и Милану и, ако и хоће, у ком то тачно облику.

Креатори би, на пример, могли да емитују модне ревије преко интернета, уколико мере социјалног дистанцирања и даље буду на снази.

Мајски бал Мет Гала, главни годишњи догађај у модном календару, већ се практично преселио онлајн, а Били Портер подстиче људе да реконструишу омиљене комбинације за црвени тепих код куће.

Међутим, чак и кад се једном пандемија вируса корона донекле буде смирила, колико год дуго времена за то било потребно, остаје питање како ће модна индустрија после тога изгледати.

„Убеђена сам да ће, једном кад будемо изашли из овога, вредности људи бити озбиљно промењене", изјавила је прошле недеље Ана Винтур, уредница Вога.

„Мислим да је ово прилика за све нас да се осврнемо на нашу индустрију и на наше животе, да реорганизујемо наше вредности, да озбиљно размислимо о отпаду и о количини новца, о потрошњи, о претеривањима којима смо се сви одавали и да сви морамо да преиспитамо шта је право значење ове индустрије."

Модна индустрија је огроман загађивач, са око 1,2 милијарде тона емисија угљеника годишње - и већ неко време се налази под огромним притиском да постане одрживија.

Много се говорило посебно о штетном утицају такозване „брзе моде", у којој потрошачи купе нешто јефтино, једва то носе а потом га баце. Била је то и тема документарца са ББЦ Три из прошле године.

Винтур је рекла да индустрија мора да „успори мало" како би људи могли „више у њој да уживају", а да не морају стално махнито да траже следећу велику нову ствар.

„Расправа о одрживости и модној индустрији траје већ једно дуже време, тако да то није никаква нова тема, али ја мислим да ће ова ситуација умногоме да убрза ствари", каже Амед.

„Убрзаће везу модне индустрије са дигиталном технологијом и њену жељу да реорганизује модни календар, али ће убрзати и приступ одрживости и изградњи одговорног пословања. То значи коришћење ланаца добављача који праве одећу на циркуларни начин и уважавају последице по планету и људе који праве нашу одећу."

Што се тиче тренутног нагомилавања инвентара, он каже: „Постојало је време кад су одређене компаније и брендови уништавали производе, али на ту праксу се сада не гледа благонаклоно."

Вивијен Вествуд посебно је велика заговорница одрживости, удруживши се са зеленим организацијама и претворивши пословање у еколошки ефикасније.

У време кад су одрживост и финансијска ограничења главне ствари на памети људи, покретање најновије сезоне Велике британске шиваће мобе на ББЦ Један није могло бити боље темпирано.

Као и Радионица за поправке, ова емисија нуди практичне савете и подстиче на креативност и занатство код куће - што је противотров култури бацања старог и куповине новог.

„Прошле године, одећа из кућне радиности деловала је једнако старомодно као парне локомотиве или петролејке", рекао је Кристофер Стивенс у приказу емисије за Дејли мејл.

„Али уколико се изолација још буде наставила, вратићемо се и томе."

Модна индустрија, која је генерисала 2,5 билиона долара у глобалним годишњим приходима пре избијања пандемије, нада се да ће се апетити потрошача за дизајнерском одећом вратити кад попусте ограничења током изолације. Али то би још могло да буде далеко.

„Доживећемо нови талас инсолвенција и банкротстава у другом делу године", каже Амед.

„Ово је највећа криза са којом се модерна индустрија икад суочила."

Пратите нас на Фејсбуку и Твитеру. Ако имате предлог теме за нас, јавите се на [email protected]