意大利时尚大师阿玛尼辞世：他如何彻底改变时尚界

乔治·亚曼尼（Giorgio Armani；乔治奥·阿玛尼）9月4日逝世，享寿91岁。他是继香奈儿（Coco Chanel）之后，首位在人们穿衣方式上带来深远改变的设计师。

亚曼尼出生于战前时代，那是一个充满严格传统与固定风格的年代。他的设计作品不仅顺应了20世纪下半叶日益流动的社会变化，更促成了这种变化的发生。

他最为人所记的成就，是重新定义了西装——让男性穿着更具柔性美感，也让女性在职场中更受欢迎。

亚曼尼打破了过去僵硬风格的束缚，使男性穿着更显优雅，女性则在职场中感受到力量与自信。

报章赞誉他为“首位后现代设计师”。在许多方面，他都是一位革命者。

亚曼尼1934年7月11日出生在意大利北部的皮亚琴察（Piacenza, Italy）。

他的家庭原本过着舒适的中产阶级生活，但战争摧毁了一切。食物难以取得，他最早的记忆就是飢饿。

亚曼尼曾在街头玩弄未爆的炮弹，直到其中一枚突然爆炸。他身受重伤，一位挚友当场丧命。

他后来说：“战争让我明白，不是所有事物都充满魅力。”

年轻时的亚曼尼，人生方向摇摆不定。

1956年，他开始攻读医学，但三年后退学，入伍从军。

他很快对军旅生活感到厌倦，随后在米兰的文艺复兴百货公司（La Rinascente）担任橱窗设计师，并迅速晋升。

多数设计师透过当学徒或就读时尚学校学习技艺，但亚曼尼的养成是在店舖中完成的。

他了解顾客喜欢哪些布料，并亲自前往纺织厂采购。他精通布料的结构，并运用这些知识来完善剪裁技术。

不久后，亚曼尼开始为高级时装设计师尼诺·切瑞提（Nino Cerruti ）工作。几个月内，切瑞提便请他重新规划公司的设计方向。

1960年代的中产阶级无力负担高级时装，但渴望拥有属于自己的时尚风格与独特造型。

凭藉对布料的专业知识，亚曼尼提供了解决方案。他选用高品质布料，打造出剪裁俐落、线条精准的男装系列，并能大量生产。

这种具有意大利特色的风格开始影响时尚人士的穿着方式。

1966年，亚曼尼结识了年轻的建筑学徒塞尔吉奥·加雷奥蒂（Sergio Galeotti）。加雷奥蒂不久便放弃自己的事业，开始在伴侣身边工作。

加雷奥蒂对乔治奥的才华充满信心，鼓励亚曼尼创立自己的品牌。

他负责公司的商业运作，甚至卖掉自己的福斯汽车（Volkswagen）以筹措创业资金。

他们从小规模开始——第一间办公室环境昏暗，亚曼尼甚至得把灯罩拆掉才能看清布料。但他们的作品在时尚界掀起了一场革命。

概括而言，亚曼尼让男装更柔和，女装则更具力量感。

男士西装变得更柔软、更具感性。

这反映出1960年代男性自我认知的转变，但当时的时尚仍未捕捉到这一点。

随着越来越多女性进入职场，亚曼尼看到了机会。

他说：“我意识到她们需要一种与男性相当的穿衣方式，一种能在工作中赋予她们尊严的造型。”

透过亚曼尼剪裁优雅的权力套装，女性不再只能穿着母亲那一代僵硬、沉闷的职场服装。这些套装展现女性魅力，同时也是平权的有力宣言。

1978年，公司与服装制造商GFT签署协议，使其能大量生产高级成衣。

同时，亚曼尼也成功策划了一场行销大胜。

他赢得为《美国舞男》（American Gigolo）男主角理查·基尔（Richard Gere；李察·基尔／李察·吉尔）设计服装的合约。在1980年这部电影的几乎每一幕中，基尔的俊朗形象都从头到脚穿着亚曼尼的设计。

这是亚曼尼的时尚愿景，透过好莱坞（Hollywood）的力量投射出来——是一种金钱买不到的宣传。

他接着为奥斯卡红地毯上的明星设计服装，并为数十部电影与电视剧打造造型，其中包括《铁面无私》（The Untouchables；《义胆雄心》）与1980年代的电视犯罪连续剧《迈阿密风云》（Miami Vice）。

不到十年，他便成为美国销量最高的欧洲设计师。米兰也因此在全球时尚界崛起，成为仅次于巴黎的重要商业与创意重镇。

他开始拓展品牌版图，推出Armani Jeans和Emporio Armani，并与欧莱雅（L'Oreal）合作，将香水纳入产品线。

随后，他又推出眼镜、运动服、化妆品与配件。如今，时尚人士可以追求一整套生活风格——统一于一个品牌之下。《GQ》杂志形容这是“全方位造型”。

1985年，塞尔吉奥·加雷奥蒂因艾滋病（AIDS；爱滋病）相关疾病去世，享年40岁。

亚曼尼是一位极度低调的人，他因此自我封闭，甚至一度考虑退休。最终，他决定坚持下去，而不是“放弃塞尔吉奥所有的希望”。

在悼念这位长期的私人与事业伙伴时，亚曼尼表示：“他让我相信自己的作品与能量。”

2001年一次罕见的访问中，亚曼尼被问到职业生涯中最大的失败。他回答：“无法阻止我的伙伴离世。”

由于没有家庭牵绊，他将一生奉献于扩展自己的时尚帝国。

当其他品牌被大型时尚集团收购时，亚曼尼拒绝外部投资。

他选择自行打造如今这个庞大的全球企业，并保留对财务与创意的掌控。这也让他成为身价数十亿美元的富豪。

2000年，纽约古根汉美术馆（Guggenheim Museum）举办了亚曼尼作品展。

这场展览肯定了亚曼尼在上个世纪对社会变迁的深远影响，并大胆宣示“设计也可以是艺术”。

当模特儿安娜・卡罗琳娜·雷斯顿（Ana Carolina Reston）因厌食症去世后，亚曼尼停止使用体重过轻的模特儿。

2010年，随着杜拜哈里发塔（Burj Khalifa）的开幕，酒店设计也纳入他的事业版图，内部装潢由亚曼尼亲自操刀。

身为热情的体育迷，他曾为切尔西足球队（Chelsea；车路士）与英格兰国家队设计西装，并为2012年意大利奥运代表队打造制服。

2014年，亚曼尼与《时尚》杂志美国版（US Vogue）总编安娜·温图尔（Anna Wintour）公开闹翻，原因是她未出席他新一季时装发表会。

她声称行程冲突，但有传言指出她曾表示：“亚曼尼的时代已经结束了。”

踏入人生第十个十年，亚曼尼仍持续在巴黎与米兰的时装秀上推出新系列。2025年3月，他表示米兰的时装秀旨在为动荡的全球政治局势“抚平波澜”。

他说：“我希望想像一种新的和谐，因为我相信这是我们所有人都需要的。”

亚曼尼本人身形俐落，举止干练。

《纽约杂志》形容他“以纪律著称”，并“致力于自我控制与自我约束，这种特质有时会被误解为冷漠”。

每天早晨，亚曼尼都会在自家的游泳池中来回游泳。泳池长50码（45.7米）、宽仅1码（0.91米），水量刚好足以完成来回。

对某些人而言，这座泳池的设计正好体现了亚曼尼对生活与事业的专注态度——极简、精准，且为特定目的而打造。

在整个职业生涯中，亚曼尼的风格始终与社会变迁同步。这种敏锐的社会方向感，源自他早年在米兰百货公司店舖工作的经验。

在那里，顾客才是最重要的——而一位优秀的设计师，必须因应他们不断变化的需求。

65年来，亚曼尼致力于这项使命。《福布斯》杂志（Forbes；《富比士》）估计，他因此累积了约130亿美元（928亿元人民币；3970亿元新台币）的财富。

他曾对一位记者说：“我从不满足。”

“事实上，作为一个永远不满意、执着于追求完美的人，我从不放弃，直到达成我想要的成果为止。”