Женское платье для мужчины: будут ли это носить?

На подиуме царят мужчины, как будто позаимствовавшие одежду из женского гардероба, а в Париже открылась выставка работ дизайнера Жан-Поля Готье, переосмыслившего понятие гендерной идентичности. Войдут ли андрогинные фасоны в арсенал массовой моды? Выясняет корреспондент <link type="page"><caption> BBC Culture</caption><url href="http://www.bbc.com/culture" platform="highweb"/></link>.

Италия знаменита своими красавцами-мачо. Тем страннее выглядел недавний показ Gucci в Милане: длинноволосые мужчины-модели одиозного вида разгуливали по подиуму в шифоне и кружевах, в блузах с большими бантами, с высокой талией и расширяющимися книзу полами. Бунтарем, впервые в истории этого почтенного итальянского модного дома настолько размывшим рамки гендерной идентичности, оказался новый креативный директор Gucci Алессандро Микеле.

Были и другие неожиданности. А как выглядела девушка Gucci? Манекенщицы были одеты эксцентрично и смахивали на юношей.

<italic><link type="page"><caption> (Похожие статьи из раздела "Журнал")</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/russian/topics/vert_cul" platform="highweb"/></link></italic>

Дом Gucci не одинок в своих предпочтениях. Смешение гендерных стереотипов можно увидеть в нарядах от JW Anderson и Meadham Kirchoff, а в недавних мужских коллекциях Saint Laurent, Prada и Givenchy вы найдете юбки, сапоги на высоких каблуках, шифоновые блузки и обилие розовых оттенков.

Ветер перемен подул и на подиуме: все более популярными становятся трансгендерные модели.

Нам знаком стиль "бойфренд" – когда женщина носит джинсы, свитера, куртки и пальто мужского кроя, которые ей велики и выглядят так, будто взяты из гардероба ее мужчины.

Теперь же пришло время стиля "герлфренд" – по крайней мере, для избранной публики, вращающейся в модных кругах. Для увлеченного модой мужчины быть в тренде сейчас означает быть похожим на женщину.

Модная женская одежда нынче несет отпечаток маскулинности. Постоянные гостьи модных показов одеты в обувь на плоской подошве и в скромные наряды. Последние несколько лет сдержанные фасоны с мужским характером создавала креативный директор Céline Фиби Фило, и вот теперь ее примеру последовали другие участники модной индустрии.

Новые веяния отразились и в рекламе: для марки DKNY модель Кара Делевинь оделась в том же стиле, что и окружающие ее в кадре юноши, а лицом рекламной кампании Givenchy стала актриса Джулия Робертс в строгой одежде мужского силуэта. Еще одним флагманом гендерно нейтральной моды оказался лондонский универмаг Selfridges, никогда не отстающий от последних тенденций. В нем открылся целый новый отдел под названием Agender, где представлена унисекс-одежда авторства 15 разных дизайнеров.

Гендерная революция

Торжественная кульминация всемирного турне выставки, посвященной одному из законодателей андрогинных течений в моде, случилась очень вовремя. Экспозиция "Мир моды Жан-Поля Готье: от тротуара до подиума" открылась в Большом дворце в Париже, где живет знаменитый француз. Почти 40 лет Готье оказывал огромное влияние на моду, а недавно он объявил о завершении карьеры в качестве дизайнера готового платья.

Увлечение дизайнера всевозможными трансформациями, порой нарушающими существующие правила, привело к стиранию в его творчестве границ между различными культурами, субкультурами и традиционными гендерными ролями. Когда в 1985 году он создал юбки для мужчин, поднялась страшная шумиха. Именно Готье, наряду с Анн Демельмейстер, Мартином Маржьела, Хельмутом Лангом и маркой Comme des Garçons, сделал андрогинность одной из определяющих характеристик моды 1980-х и 1990-х годов.

Ранние работы Жан-Поля Готье были настолько новаторскими, что многие из них оказались в постоянной экспозиции лондонского музея Виктории и Альберта – самого большого в мире музея декоративно-прикладного искусства и дизайна.

Ориоль Каллен, куратор моды в музее Виктории и Альберта, рассказала Би-би-си: "В творчестве Готье находилось место для самых разных идей, на подиуме одежду из его коллекции надевали нестандартные модели, и все это было пропитано радостью и позитивом. Его вдохновляли панк и музыкальное направление "новая романтика" (образцом для подражания у "новых романтиков" был Дэвид Боуи – Ред.), он выходил за рамки принятых в обществе гендерных стереотипов. Все это делалось с большим юмором".

Казалось, будто дизайнер хочет не только развлечь публику, но и преподать ей важный урок в том, что касается гендерных вопросов. Готье нравилось нарушать традиции, для женщин он шил необычную одежду с мужским кроем. Одной из его муз была "королева парижского панка" Эдвиге Белмор, вдохновившая дизайнера на создание легендарного ансамбля "бюстгальтер плюс мужская куртка" в качестве наряда на выход.

В интервью журналу Dazed, опубликованном в 2014 году, Жан-Поль Готье рассказывает: "Я вырос в окружении женщин, особенно часто я общался с бабушкой. <...> Во Франции есть выражение – омерзительное, по-моему – которое звучит как sois belle et tais-toi ("будь красивой и заткнись"). <...> Я понял, что это очень несправедливо. Видите ли, женщина может быть с мозгами и красивой одновременно. А мальчики со всеми их атрибутами мужественности – деньги, власть... Глупости это все".

Дресс-коды

История знает много примеров ношения одежды, предназначенной для представителей противоположного пола. По словам куратора Ориоль Каллен, наиболее известен французский дипломат, военный и трансвестит Шевалье д'Эон, живший в XVIII веке. Половину жизни его считали женщиной, половину — мужчиной.

А в начале XX века французская фотохудожница-сюрреалистка Клод Каон, родившаяся женщиной, называла себя "агендером" (то есть человеком без пола).

Но когда и почему андрогинность стала массовым увлечением?

Если обратиться к прошлому, можно заметить закономерность: зачастую социальные потрясения сопровождались модой на андрогинные фасоны. Каллен считает, что особенно показательными в этом смысле были 1920-е годы: "Женский образ был гендерно нейтральным: нижнее белье того времени делало грудь плоской, в результате силуэт получался цилиндрический, а волосы стригли коротко". Так получилось неслучайно, утверждает она: "В то время происходило становление современного мира, многие девушки начинали работать и становились независимыми".

Среди первых кинозвезд, образ которых имел андрогинные черты, были великие Марлен Дитрих и Лорен Бэколл. А во время Второй мировой войны функциональные брюки, грубые башмаки и мужские свитера полюбились участницам Женской земледельческой армии – британской гражданской организации, созданной для работы в сельскохозяйственной отрасли вместо мужчин, призванных в армию.

На 1960-е годы пришелся очередной пик увлечения женщин мужской одеждой, а мужчин – женской. Это было связано с развитием контркультуры, с движением за права женщин и с переменой в общественных нравах.

Когда группа Rolling Stones играла в лондонском Гайд-парке, Мик Джаггер был одет в "мужское платье" авторства британского дизайнера Майкла Фиша, известного как Mr Fish. С другой стороны, придуманный Ивом Сен-Лораном в 1966 году женский смокинг стал символом мужского стиля в женской одежде. Вот как прокомментировал это сам Сен-Лоран для издания Women’s Wear Daily: "Женский смокинг казался мне более современным, чем вечернее платье. Он выглядел несколько двусмысленно. <...> Я создал наряд, который одинаково шикарно смотрелся и на мужчинах, и на женщинах".

Тем не менее, образ был вызывающий. Известна история, как в ресторан Le Côte Basque, предполагающий вечернюю форму одежды, не пустили нью-йоркскую тусовщицу Нэн Кемпнер, одетую в легендарный смокинг от YSL. Тогда она сняла брюки, и ее пустили в ресторан в одном пиджаке: Кемпнер сделала вид, что это мини-платье.

В 1970-е годы такие знаменитости, как актриса Дайан Китон в образе Энни Холл (из одноименного фильма Вуди Аллена) и певица Патти Смит, способствовали популяризации мужских тенденций в женской моде, а артисты Марк Болан и Дэвид Боуи примеряли на себя женские образы. Боуи даже снялся для обложки альбома The Man Who Sold the World в платье от Майкла Фиша, пойдя по стопам Мика Джаггера.

Откуда же взялась нынешняя мода на андрогинность? "Дело в том, что новое поколение пытается сломать установившиеся рамки, - полагает Ориоль Каллен. - Кроме того, эта тенденция отражает состояние современной культуры. Заново возник интерес к феминизму, который проявляется и в моде. Нам, женщинам, повезло – мы с легкостью примеряем на себя маскулинные образы. В обществе сейчас много внимания уделяется субкультуре транссексуалов. В целом сексуальность – уже не такая горячая тема, как раньше".

Первопроходцы жанра женственной одежды для мужчин дизайнеры Эдвард Мидхам и Бенджамин Кирчофф (марка Meadham Kirchoff) разделяют подобный идеализм. "Мы надеемся вдохновить людей на самовыражение, - рассказали Би-би-си Мидхам и Кирчофф, одним из кумиров которых стал легендарный писатель-гей Квентин Крисп. - Высказывать свою точку зрения, бунтовать, создавать, придумывать собственные альтернативные миры и способы выразить себя, свои интересы, свои мнения и огорчения".

Пожалуй, одеться в стиле "герлфренд" – нелегкая задача для обычного парня. Как обычно, все упирается в собственное отношение к подобной одежде.

По словам Никола Формичетти, создателя нового унисекс-бренда Nicopanda (среди эксцентричных нарядов этой марки – гофрированные боксерские шорты, толстовка с капюшоном и накидкой из фатина, пастельные платья в сетку), "это для свободных духовно людей, которые хотят весело проводить время".

<italic>Прочитать <link type="page"><caption> оригинал этой статьи</caption><url href="http://www.bbc.com/culture/story/20150331-womens-clothes-for-men" platform="highweb"/></link> на английском языке можно на сайте <link type="page"><caption> BBC Culture</caption><url href="http://www.bbc.com/culture" platform="highweb"/></link>.</italic>